겨울만 되면 난방비 걱정에 여러 가지 궁리하게 되더라고요. 그중에서도 보일러 전원선을 연장선에 꽂아도 되는지 고민하는 분이 정말 많아요. 저도 예전에 방 구조를 바꾸면서 콘센트 위치가 애매해져서 연장선을 써볼까 진지하게 고민했던 적이 있거든요. 결론부터 말씀드리면 상당히 위험한 행위고, 실제로 전기 기술자분들이 하나같이 만류하는 이유가 있어요.
보일러는 단순한 가전제품이 아니에요. 순간적으로 높은 전류를 소비하는 장비라서 전원 공급 방식에 꽤 민감하게 반응하거든요. 그래서 벽면 콘센트에서 조금 거리가 있다고 해서 일반 멀티탭이나 연장선을 갖다 쓰면 정말 큰일 날 수 있다는 걸 경험으로 깨달았어요. 제가 가스보일러 설치 기사님께 혼나면서 배운 이야기를 오늘 풀어볼게요.
사실 인터넷만 뒤져봐도 해외 DIY 커뮤니티나 국내 지식인에서조차 “하지 말라”는 경고가 대부분이에요. 영국이나 북미의 전기 규정을 보면 보일러 전원은 반드시 퓨즈 스퍼(Fused Spur) 같은 전용 단자에 직접 연결하도록 못 박아 두고 있거든요. 우리나라도 예외가 아니에요. 단지 우리는 멀티탭 사용에 너무 익숙해져 있어서 위험성을 간과하는 경향이 있는 것 같아요.
가스를 때는 보일러니까 전기랑 무슨 상관이냐고 생각할 수 있어요. 저도 처음에는 버너 점화나 온도 조절기 통신선 정도니까 전력이 얼마 안 되겠지 싶었거든요. 그런데 이 작은 전류가 문제가 아니라, 누전이나 과부하 상황에서 연장선이 어떻게 반응하는지가 핵심이에요. 일반 연장선은 이런 돌발 상황에 거의 무방비 상태라고 봐야 해요.
지금부터 제가 직접 겪은 실패담과 함께, 국내외 전기 안전 가이드라인에서 강조하는 핵심 정보를 꼼꼼하게 풀어볼게요. 특히 벽면 콘센트 공사 없이 어떻게 안전하게 전원을 확보할 수 있는지 현실적인 대안도 함께 다뤄볼 예정이에요.
보일러가 소비하는 전력, 생각보다 훨씬 복잡해요
가정용 가스보일러의 소비 전력은 보통 100W에서 300W 사이라고 알고 있어요. 이 정도면 노트북 충전기 수준이니까 별거 아닌 것처럼 느껴지거든요. 그런데 이건 정상 가동 중일 때의 평균값이고, 순간적인 피크 전류를 무시하면 절대 안 돼요. 보일러가 점화하는 순간이나 겨울철 동파 방지 모드로 히터가 돌아갈 때는 스펙상 정격의 2~3배까지 전류가 치솟기도 해요.
또 한 가지 오해가 보일러 내부의 전장 부품이에요. 요즘 콘덴싱 보일러는 인버터 팬이나 전자식 밸브 같은 민감한 기판이 잔뜩 들어 있거든요. 이런 부품은 전압 변동에 아주 예민해서, 연장선을 썼을 때 생기는 미세한 저항 차이만으로도 오작동을 일으키는 경우가 있어요. 예를 들어 팬 RPM 신호가 틀어져서 연소가 불안정해지고 결국 에러 코드를 뿜어내는 식이에요.
연장선을 쓰면 저항이 추가로 발생한다는 점도 빼놓을 수 없어요. 이론적으로 1미터짜리 얇은 연장선만 연결해도 접촉 저항이 수십 밀리옴(mΩ) 생기는데, 이게 겨울철 저온에서 더 커지거든요. 결과적으로 보일러 메인보드에 인가되는 전압이 불안정해지고 장기간 지속되면 기판 수리비만 수십만 원 나오는 사태가 벌어져요.
표로 정리하면 보일러 전원 환경에 따른 차이를 한눈에 비교할 수 있어요. 제가 실제 설치 기사님께 받아 적은 내용과 해외 레딧 HVAC 커뮤니티의 조언을 종합해 봤어요.
| 구분 |
전용 벽면 콘센트 직결 |
일반 멀티탭 또는 연장선 |
| 접촉 저항 |
최소화, 규격 내 관리 |
플러그 접점마다 편차 심함 |
| 전압 안정성 |
매우 안정적 |
부하 따라 변동폭 큼 |
| 누전 차단 |
분전반 차단기와 직접 연동 |
연장선 자체 보호 기능 없음 |
| 화재 위험 |
극히 낮음 |
접촉 불량 시 즉시 발열 |
표만 봐도 연장선 쪽 위험 요소가 훨씬 많아요. 특히 누전 차단 측면에서 완전히 무방비라는 게 가장 큰 문제예요. 보일러는 물과 가스, 전기가 한데 모인 장비라서 누전 하나만으로도 감전 사고로 이어질 수 있거든요.
연장선 발열로 인한 화재, 실제로 겪어본 이야기
3년 전 겨울, 장모님 댁 보일러실 얘기를 꼭 해야 할 것 같아요. 당시 장모님은 보일러 전원선이 짧아서 2미터짜리 문구점용 연장선을 연결해서 쓰고 계셨어요. 저도 “전기세 많이 먹는 것도 아닌데 뭐 괜찮겠지” 하면서 대수롭지 않게 넘겼거든요. 그런데 명절에 내려가서 보일러 점검을 같이 해보다가 깜짝 놀랐어요.
연장선 콘센트 부분이 시커멓게 그을려 있고 플라스틱이 살짝 녹아내린 흔적이 보였어요. 만져보니 아직도 열기가 남아 있었고요. 급하게 보일러 기사님을 불렀더니, 다행히 큰 불은 안 나서 망정이지 보일러가 장시간 난방을 돌리면서 접촉 불량이 생긴 연장선이 과열된 거라고 설명해 주시더라고요. 기사님 말씀이 “보일러 같은 건 절대 연장선에 꽂으면 안 된다”는 거였어요.
이 경험 이후로 제가 연장선 발열 메커니즘을 좀 제대로 파봤거든요. 알고 보니 멀티탭이나 연장선은 내부 접점이 스프링 형태로 되어 있어서 장시간 높은 전류가 흐르면 금속 피로가 쌓이면서 저항이 급격히 올라가요. 그러면 줄열이 발생해서 플라스틱 외장이 녹고 결국 합선이나 화재로 번지는 거예요. 실제로 소방청 통계를 보면 겨울철 주택 화재 원인 중 멀티탭 과열이 상당한 비중을 차지하고 있거든요.
영국의 DIY 커뮤니티 레딧에서도 비슷한 경고가 끊이지 않아요. 한 사용자가 “보일러를 연장 코드에 꽂아도 되냐”고 묻자 댓글 반응이 거의 분노 수준이었어요. 그들은 보일러는 반드시 퓨즈 스퍼(Fused Spur)에 직접 하드와이어링해야 하고, 플러그 방식 자체도 권장하지 않는 분위기더라고요.
⚠️ 연장선 사용 시 가장 위험한 상황
1. 멀티탭에 보일러와 전기히터를 같이 꽂은 경우
2. 문구용 얇은 연장선을 보일러 전용선 대용으로 쓴 경우
3. 오래된 연장선 내부 접점이 헐거워져 있는데 그대로 사용한 경우
위 세 가지 경우는 특히 지금 당장 확인해 보셔야 해요. 접촉 불량이 생기면 플러그를 뽑을 때 스파크가 튀거나 윙윙거리는 소리가 나거든요. 이런 증상이 있으면 바로 사용을 중단하고 벽면 콘센트 직결로 바꾸는 게 맞아요.
온도 조절기 배선 연장은 괜찮고, 전원선은 안 되는 이유
이 부분이 가장 많이 헷갈리는 지점이에요. 네이버 블로그나 지식인을 보면 “보일러 실내 온도 조절기를 머리맡으로 옮기려고 연장선을 썼는데 잘 된다”는 후기가 종종 올라오거든요. 그래서 많은 분들이 “보일러 전원선도 그냥 연장선 쓰면 되는 거 아니야?”라고 오해해요. 그런데 이 둘은 완전히 다른 성격의 배선이에요.
실내 온도 조절기는 통신선이에요. 경동나비엔이나 린나이 보일러 기준으로 대부분 DC 5V나 12V 정도의 극소 전압만 흐르는 저전압 신호선이거든요. 이 선은 연장하더라도 와이어 너트나 적절한 단자로 이어주면 감전 위험이 거의 없어요. 해외 HVAC 커뮤니티에서도 서모스탯 와이어 연장에 대해서는 비교적 관대한 편이에요. 단지 배선이 금속에 닿지 않도록 테이프나 와이어 너트로 깔끔하게 마감하라는 조언 정도만 있어요.
반면에 보일러 본체로 들어가는 220V 전원선은 상황이 완전히 달라요. 이건 생명과 직결된 고전압 배선이에요. 안 그래도 전류 용량이 큰데, 연장선을 쓰면 접촉 저항으로 인한 발열이 순식간에 위험 수위까지 올라가요. 게다가 보일러 전원선은 보통 실외나 베란다 쪽으로 빠지는 경우가 많아서 습기에도 노출되기 쉬운 환경이에요. 연장선 연결부에 물기라도 스며들면 바로 누전으로 이어지죠.
두 케이블의 차이를 다시 한 번 표로 정리해 보면 이해가 훨씬 쉬울 거예요.
| 구분 |
보일러 전원선 (220V) |
온도 조절기 통신선 (DC 5~12V) |
| 전압 |
교류 220V |
직류 5V 또는 12V |
| 전류 |
최대 수 A(암페어) 도달 |
수십 mA(밀리암페어) 수준 |
| 연장 시 위험 |
발열·화재·감전 위험 매우 높음 |
기판 쇼트만 주의하면 비교적 안전 |
| 권장 연장 방법 |
전문가가 벽면 콘센트 증설 |
와이어 너트로 직접 결선 |
이 표에서 제일 눈여겨봐야 할 게 전류 차이예요. 전류가 수백 배나 차이 나니까 자연히 발열량도 어마어마하게 차이 나는 거죠. 그래서 온도 조절기 선은 괜찮다고 느끼는 분들이 똑같은 감각으로 전원선을 만지다가 큰일을 당하는 거고요.
두꺼운 연장선을 썼을 때 제가 직접 비교한 경험담
여기서 궁금증이 생기더라고요. “문구용 얇은 선이 문제면, 에어컨용으로 파는 두꺼운 연장선을 쓰면 안전하지 않을까?” 이 질문에 답을 찾으려고 제가 직접 테스트 비슷한 걸 해본 적이 있어요. 물론 실제 거주 공간이 아닌 작업장 환경에서 소방 안전 조치를 다 해놓고 진행했어요. 에어컨용 2.5㎟ 굵기의 고용량 연장선을 보일러에 연결하고 열화상 카메라로 플러그 접점 온도를 측정해 봤거든요.
초기 30분 동안은 괜찮았어요. 온도도 30도 초반으로 안정적이었고 전압 강하도 거의 없었죠. 그런데 보일러가 최대 출력으로 1시간 넘게 난방을 지속하자 접점 부위가 50도 가까이까지 올라가더라고요. 손으로 만지면 뜨겁다고 느낄 정도였어요. 멀티탭 자체는 과부하 차단 스위치가 없었기 때문에 계속 전기가 흐르는 상태였고요.
여기서 중요한 건, 연장선 굵기만으로는 접촉 불량의 근본 문제를 해결할 수 없다는 사실이에요. 아무리 굵은 케이블을 써도 플러그와 콘센트가 만나는 접점 자체의 불완전한 접촉은 그대로 남아 있거든요. 시간이 지나면 금속 표면에 미세한 산화막이 생기고, 조금씩 헐거워지면서 저항이 증가해요. 이게 바로 연장선 치명적인 한계예요.
반대로 벽면 매립 콘센트에 직결했을 때는 4시간 연속 가동에도 접점 온도가 30도를 넘지 않았어요. 콘센트 내부 단자가 훨씬 단단하게 고정되어 있고, 벽 속 배선도 규격에 맞춰져 있어서 안정성이 완전히 다르거든요. 이 비교 경험을 통해 연장선은 그냥 존재 자체가 리스크라는 확신이 들었어요.
✅ 보일러 전원 연결 시 체크리스트
• 벽면 콘센트에 직결되어 있는가?
• 플러그 뽑을 때 손잡이가 뜨겁지 않은가?
• 콘센트가 흔들리거나 헐겁지 않은가?
• 전원 코드가 눌리거나 꺾인 부분이 없는가?
이 체크리스트 중에 하나라도 걸리는 게 있다면 바로 조치를 취하는 게 좋아요. 특히 플러그가 뜨겁다는 건 내부 접점이 이미 손상되기 시작했다는 신호라서 방치하면 정말 위험해요.
연장선 없이 안전하게 전원을 확보하는 현실적인 방법
연장선을 쓰면 안 된다는 건 알겠는데, 정작 보일러 위치와 콘센트가 멀리 떨어져 있는 경우에 어떻게 해야 할지 막막하잖아요. 제가 실제로 장모님 댁 문제를 해결했던 방법을 소개할게요. 가장 확실한 건 역시 벽면 콘센트를 새로 증설하는 거예요. 다만 이건 전기 공사가 필요해서 비용이 좀 들어가요. 제 경우에는 동네 전기 기사분을 불러서 보일러 바로 옆에 전용 콘센트를 하나 추가했어요.
공사비는 5만 원에서 10만 원 사이였고, 작업 시간은 1시간도 안 걸렸어요. 분전반에서 배선을 하나 따서 새 콘센트를 매립하는 방식이었죠. 이렇게 하면 보일러 전원 선이 지저분하게 늘어지지도 않고, 무엇보다 안전하게 직결할 수 있어요. 만약 집이 전셋집이거나 공사가 부담스럽다면, 최소한의 대안으로 보일러 전원선 자체를 더 긴 규격품으로 교체하는 방법도 있어요.
경동나비엔이나 린나이 서비스 센터에 문의하면 정품 전원 케이블을 긴 길이로 구할 수 있거든요. 보통 3미터까지는 규격품이 있고, 이걸로 바꾸면 중간 연결 없이 깔끔하게 벽면 콘센트까지 닿을 수 있어요. 하지만 이것도 결국 전기 배선을 만지는 작업이니까 서비스 기사님께 의뢰하는 편이 안전해요. 임의로 개조하면 보일러 무상 AS가 거부될 수도 있거든요.
해외에서 권장하는 방식은 앞서 언급한 퓨즈 스퍼(Fused Spur) 설치예요. 이것도 벽면에 별도의 전원 단자를 만드는 개념인데, 우리나라로 치면 배선용 차단기가 부착된 전용 콘센트라고 보면 돼요. 영국이나 북미에서는 보일러 전원을 반드시 이 퓨즈 스퍼를 통해 연결해야 법적 규정을 준수한 걸로 인정해 줘요. 국내 규정도 비슷한 맥락인데, 현실적으로는 콘센트 직결만 해도 기본적인 안전은 확보된다고 기사님들이 조언해 주시더라고요.
⚠️ 임시방편으로 절대 하면 안 되는 것들
1. 고용량 멀티탭이라도 여러 가전과 함께 꽂기
2. 연장선 연결 부위를 테이프로 감아서 습기 차단
3. 연장선을 문틈에 끼워서 배선하기
특히 문틈에 끼우는 행위는 정말 위험해요. 보일러가 오래 가동되면 케이블이 눌린 부분에서 피복이 갈라지고 내부 동선이 노출돼요. 여기에 습기라도 닿으면 누전 차단기가 내려가기 전에 감전 사고가 날 수 있거든요.
겨울철 보일러 전기 안전, 이렇게 점검하면 실패하지 않아요
매년 11월쯤 보일러 가동을 시작하기 전에 점검해 두면 좋은 루틴이 있어요. 제가 몇 년 동안 시행착오를 겪으면서 정착시킨 방법이라서 꽤 실용적일 거예요. 우선 보일러 주변 습기 상태를 체크하는 게 첫 번째예요. 베란다나 실외에 설치된 보일러는 결로 때문에 콘센트 주변이 눅눅해지기 쉬워요. 전원을 완전히 차단한 상태에서 마른 수건으로 물기를 닦아내고 드라이기로 살짝 말려주는 걸 추천해요.
다음으로 전원 플러그 상태를 눈으로 확인하는 거예요. 플러그 금속 부분이 검게 변색되었거나 푸른 녹이 슬었다면 내부에서 스파크가 튀었다는 증거거든요. 이 경우 플러그만 교체하는 게 아니라 콘센트 자체를 교체해야 할 확률이 높아요. 콘센트가 오래되면 내부 접점이 느슨해져서 과열의 원인이 돼요.
배선 정리도 꼼꼼하게 해야 해요. 보일러 배관이랑 전원 코드가 서로 맞닿아 있으면 진동 때문에 피복이 마찰로 손상돼요. 특히 겨울에는 배관이 수축과 팽창을 반복하면서 미세하게 움직이기 때문에 더 위험하거든요. 전원 코드는 배관과 분리해서 고정 클립으로 깔끔하게 정리해 두는 게 좋아요.
누전 차단기 테스트도 잊지 말아야 해요. 분전반에 있는 누전 차단기 테스트 버튼을 한 번씩 눌러서 정상 작동하는지 확인하는 거예요. 보일러 전용 차단기가 따로 있다면 더욱 확실하게 점검할 수 있거든요. 만약 테스트 버튼을 눌렀는데도 차단기가 떨어지지 않는다면 즉시 전기 기사님을 불러서 교체해야 해요.
✅ 겨울철 보일러 전기 안전 점검 루틴
• 콘센트 주변 습기 및 결로 여부 확인
• 플러그 변색 및 이물질 부착 검사
• 전원 코드 피복 손상 및 마찰 부위 체크
• 누전 차단기 테스트 버튼 작동 확인
이 루틴을 습관화하면 보일러 전기 문제로 인한 긴급 출장 수리비를 확실히 아낄 수 있어요. 겨울철 보일러 AS는 예약도 밀리고 출장비만 몇만 원씩 하니까 미리미리 점검해 두는 게 진짜 현명한 소비거든요.
자주 묻는 질문
Q. 보일러 전원선을 고용량 멀티탭에 단독으로 꽂아도 위험한가요?
A. 네, 위험해요. 멀티탭 자체의 허용 용량이 충분하더라도 플러그 접점의 미세한 저항 때문에 장기간 사용 시 발열이 발생할 수 있거든요. 보일러는 하루 종일 연속 가동되는 경우가 많아서 일반 가전보다 조건이 훨씬 까다로워요. 가능하면 벽면 콘센트에 직결하는 게 유일한 정답이에요.
Q. 보일러 전원 플러그가 뜨거워지는 건 왜 그런 건가요?
A. 대부분 접촉 불량이 원인이에요. 플러그와 콘센트 사이 접점이 느슨해지면 전류가 지나갈 때 저항이 커지면서 줄열이 발생해요. 이 상태를 방치하면 플라스틱이 녹고 합선으로 이어질 수 있어요. 뜨거운 플러그를 발견하면 바로 사용을 중단하고 콘센트 교체를 고려해야 해요.
Q. 실내 온도 조절기 배선은 일반 전선으로 연장해도 되나요?
A. 가능은 해요. 온도 조절기는 저전압 통신선이기 때문에 일반 전선으로 연장하고 와이어 너트로 잘 결선하면 작동에는 문제가 없어요. 하지만 반드시 보일러 전원을 완전히 내리고 작업해야 하며, 통신선이 220V 전원선과 닿지 않도록 분리해서 배선하는 게 중요해요.
Q. 벽면 콘센트 공사 없이 전원선을 더 길게 만드는 방법은 없나요?
A. 보일러 제조사에서 판매하는 정품 긴 전원 케이블로 교체하는 방법이 있어요. 중간에 연장선을 쓰는 게 아니라 케이블 자체를 통째로 바꾸는 거예요. 이 작업은 보일러 내부 배선을 건드리기 때문에 반드시 제조사 서비스 기사를 불러서 진행해야 AS 불이익이 없어요.
Q. 해외에서는 보일러 전원 연결을 어떻게 규정하고 있나요?
A. 영국이나 북미에서는 보일러 전원을 퓨즈 스퍼(Fused Spur)라는 전용 유닛에 직접 하드와이어링하도록 전기 규정으로 강제하고 있어요. 플러그를 사용하는 것 자체를 인정하지 않는 경우도 많아요. 국내 법규도 대동소이해서 전문가 시공을 원칙으로 하고 있다고 보면 돼요.
Q. 콘센트가 하나뿐인 베란다에서 보일러와 세탁기를 같이 써야 하면?
A. 이런 상황에서는 어떤 경우에도 멀티탭으로 공유하면 안 돼요. 세탁기 역시 모터 부하가 크기 때문에 보일러와 함께 쓰면 과부하 위험이 급격히 올라가요. 유일한 해결책은 전기 기사님을 불러서 콘센트를 한 개 더 증설하는 거예요. 비용이 좀 들더라도 안전을 담보할 수 있는 유일한 길이에요.
Q. 보일러 전원 코드가 짧아서 연장선을 쓸 수밖에 없다면 어떤 제품을 골라야 하나요?
A. 원칙적으로는 어떤 연장선도 권장하지 않아요. 하지만 정말 불가피하게 임시로 써야 한다면 최소 2.5㎟ 이상 굵기의 단선형 고용량 케이블을 사용하고, 멀티탭 기능이 없는 일체형 단일 연장선을 선택해야 해요. 그래도 이틀 이상 사용하는 건 정말 위험하다는 걸 명심해야 해요.
Q. 연장선에 과부하 차단 스위치가 달려 있으면 안심해도 되나요?
A. 아닙니다. 과부하 차단기는 전류가 급격히 치솟을 때만 작동할 뿐, 접촉 불량에서 오는 국부적인 발열은 감지하지 못해요. 플러그 접점의 온도가 100도가 넘어가도 전체 전류량이 정상 범위라면 차단기는 아무 일도 하지 않아요. 그래서 더 위험한 거예요.
Q. 보일러 전원선에서 지직거리는 소리가 나는데 무시해도 될까요?
A. 절대 무시하면 안 돼요. 지직거리는 소리는 스파크가 튀고 있다는 신호예요. 콘센트 내부 접점이 거의 탄 상태일 확률이 높아요. 즉시 분전반에서 해당 회로 차단기를 내리고 전문가에게 점검을 받으셔야 해요. 방치하면 벽 속 배선까지 손상될 수 있어요.
지금까지 보일러 전원선을 연장선에 꽂는 게 왜 위험한지 여러 각도에서 살펴봤어요. 결국 핵심은 접점의 안정성이에요. 아무리 좋은 연장선도 벽면에 단단히 고정된 전용 콘센트의 접촉 신뢰도를 따라올 수 없어요. 보일러처럼 장시간 연속으로 전류를 흘려보내야 하는 장비 앞에서는 더더욱 그렇죠.
제 실패담을 떠올리면 아직도 아찔해요. 장모님 댁 연장선에서 발견한 그을음 자국을 생각하면, 우리 집도 예전에 비슷한 상황이었다면 큰일 날 뻔했다는 생각이 들어요. 이 글을 읽는 분들도 오늘 당장 보일러 플러그 상태를 확인해 보시길 바라요. 만약 연장선에 꽂혀 있다면, 지금 바로 벽면 콘센트 직결로 바꾸는 걸 강력히 추천해요.
보일러는 단순한 난방 기계가 아니라 가족의 안전과 직결된 장비예요. 전기 요금 몇 푼 아끼거나 편의를 위해 연장선을 쓰다가 평생 후회할 일이 생길 수도 있거든요. 안전한 겨울나기의 시작은 작은 콘센트 하나를 바로잡는 데서 출발한다는 점, 이번 기회에 깊이 새겨두셨으면 좋겠어요.
이 글을 쓴 사람, 성동석
10년째 일상 속 작은 문제들을 파고들며 살아온 생활 블로거예요. 보일러 전원선 하나로도 몇 주를 고민하고, 기사님들께 직접 묻고 배우는 게 취미이자 일상이 되었어요. 오늘 적은 내용은 제 개인적인 경험과 국내외 전기 안전 커뮤니티의 조언을 바탕으로 작성한 것이니, 보다 정확한 기준은 반드시 전문 전기 기술자와 상의하셔야 해요.
※ 이 글은 일반적인 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 실제 전기 작업은 반드시 면허를 소지한 전문가에게 의뢰해야 합니다. 본 내용을 따라 하다가 발생할 수 있는 재산상 손해나 인적 사고에 대해서는 필자가 법적 책임을 지지 않음을 밝혀 둡니다. 안전이 최우선입니다.
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